酸汤——刻在骨子里的味道

　　“三天不吃酸，走路打蹿蹿。”酸汤，是每一位凯里人刻在骨子里的味道。

　　在我们寨子里，几乎家家吃酸，户户酿酸，每家都有几坛子糟辣酸、西红柿酸，还有白酸汤，令我印象最深的则为糟辣酸，主要采用剁碎的红辣椒，入坛发酵而成。

　　从儿时有记忆开始，每年7月份左右，母亲总是喊我一起，在夕阳还未完全落山的时候，去到地里采摘红辣椒，回家后进行打把，第二天挑到水井边淘洗。

　　那时候水井边别提多热闹，你来我往，都是挑着红辣椒来淘洗的乡亲父老，大家唠着家长里短，相互打趣，日子简单快乐。

　　淘洗回家后，母亲便拿出一个大木盆开始进行砍剁，那时候还没有机器，只能靠手工制作，母亲一剁就是几个小时，“当当当”的声音，一个个细长的红辣椒，被斩断、切碎，满寨都弥散着辣椒味。切完后，混合同样被切碎的嫩姜，再撒上些许盐，便可装坛，静等发酵半个月左右，就能开坛食用，而我们总是“喜新厌旧”，迫不及待尝一尝新鲜的糟辣椒的味道，结果往往都不会失望，还是熟悉的味道，是家的味道，是妈妈的味道。

　　说起家乡的酸汤，我更偏爱夏天里的酸汤菜。

　　在闷热的夏天，来一碗冰酸汤，生津开胃，让人神清气爽。而夏天的酸汤，必不可少的是自家种植的瓜瓜豆豆：四季豆或者豇豆冷水下锅，水开后，放入适量糟辣椒，随后放入豆芽、莲花白、小白菜，再切一点细细的嫩南瓜丝，不用搅拌，等待水开后翻搅，再待菜色微黄，撒点盐，再扔几颗灵魂木姜子便可出锅。当然，这时候最好先不要食用，待其冷却后食用最佳，如果能冰镇更好，饭前来上半碗汤，酸辣味通过舌尖直抵肺腑，整个人瞬间变得通透。

　　读大学后，长期离开家，我越发想念家乡的酸汤味道，以致我每次坐车回来，出站的第一件事便是先去吃一碗酸汤粉，仿佛只有这样，我的灵魂才会跟着回来。

　　因为从小耳濡目染，酸汤粉的配方，永久镌刻在我的脑海里，大致就是用一口砂锅，放进适量的酸汤和水，点火，放点标配的猪肉、猪肝、鹌鹑蛋、火腿肠、豆芽、莲花白，汤开后，再放一把米粉，搅拌几下即可出锅食用，当然，蘸水一定要有，用煳辣椒、折耳根、剁椒、木姜油、葱、鸡精、盐自助调制，味道好坏全靠自己掌握。

　　工作后，我接触到了凯里红酸汤，还记得那是一次单位聚餐，就在凯里体育馆附近的酸汤店铺里，那时我刚到凯里不久，一切都很新奇，吃饭的桌子不高，有方有圆，小小的店铺里，人声鼎沸，空气中满是西红柿、糟辣椒的味道，穿着苗族便装的服务员，在点餐后随即端上了一锅红酸汤，与家乡的糟辣酸不同，看不到太多的辣椒壳，锅里有豆芽、青椒、西红柿、几颗香菜，终于，一盘鲜红的牛肉上桌，我顿感诧异，这是什么吃法?

　　在同事言语“诱惑”下，我鼓起勇气夹了第一筷，吃了第一口、第二口、第三口……鲜嫩爽口，食欲大开，像是进入了新世界，味蕾被彻底征服，欲罢不能，直至最后汤底都快被我们喝干了才罢休。

　　此后，这家店便成为了我招待外来朋友的根据地，特别是那些喝酒的朋友，酒醉之后来几碗，畅快无比，“酒”消云外。毫不夸张地说，我至今记得有个朋友甚至喝了6碗，打包带到外地更是常有的事，不管走到哪儿，我总是骄傲地说，这是凯里酸汤，你吃了就会爱上的味道。

　　现如今，我仍痴迷着酸汤，酸汤菜、酸汤米豆腐、酸汤粉、酸汤鱼、酸汤牛肉，每一种都想吃，每一样都美味，我的生活一切皆可酸汤，酸汤之于我，不仅是一种情怀、一种乡愁、一种执念，更是一种刻在生命里的味觉记忆。