一碗糟辣子，浓浓故乡情

　　贵州，辣椒的王国，这里辣椒种类繁多，辣椒的吃法自然也是五花八门、各式各样，干辣椒、油辣椒、糊辣椒、腌辣椒、烧辣椒……贵州人无辣不欢，在众多的吃法中，糟辣椒占有及其重要的一席，本地方又叫糟辣子。

　　作为一名土生土长的贵州娃，从小嗜辣的我，唯独对糟辣子情有独钟。一碗糟辣子，载满了我成长的时光，延续着我的味蕾记忆。

　　上小学的时候，放学回到家总吵着肚子饿。爷爷就会把锅子架到火塘上，在锅里放点猪油，再到木碗柜旁的坛子里舀一小碗糟辣子，待锅里的油烧热了就倒入糟辣子炝一下，然后把鼎罐里早上吃剩的米饭舀到锅里炒。爷爷黝黑而精瘦的右手握着锅铲不停地翻炒，时不时用锅铲背面压一下饭，铁锅里就一阵嗞嗞作响。炒饭快出锅的时候再加点盐和酱油搅拌几下，裹着猪油和辣子的饭粒颗颗饱满、油光红亮，热气腾腾的香味径直往鼻孔钻，要是偶尔加了个鸡蛋炒，则就更丰盛无比。这个时候爷爷就喜欢往火边靠墙壁坐着，笑呵呵地看着我和堂兄弟几个狼吞虎咽的样子，奶奶则一边笑一边骂，洗鼎罐准备煮晚饭了。一碗热乎乎香喷喷的糟辣子炒饭，朴实无华，味道却胜过现在餐馆里的任何炒饭。

　　到县城读初中的时候，更是离不开糟辣子。我们农村的同学都需要住校，学校里面没有食堂，每周只能从家里面带10斤或20斤米，到校门口私人开的小馆子里换饭票。一张饭票面额五两，一斤米换2张票，吃饭的时候，递一张票给老板，老板娘就给你打一碗米饭，舀一勺菜。吃的菜要么是炒大白菜，要么是炒土豆片或者炒胡萝卜片，就那几样反复无常。如果不要菜，一张票就可以打2碗米饭。也许是每餐吃的菜里没有多少油水，或者是菜蔬的味道比较寡淡，周末回到家里，老是爱跟大人抱怨在学校吃不好。母亲就会拿一小块腊肉切成丁，和豆豉一起掺杂在煳辣椒面里炒，炒好后装进空罐头瓶里拿给我带回学校，这样每餐就可以在饭缸里增添一点新滋味。有的时候，也会炒水腌菜、大头菜、酸豇豆等宜储存的干菜，而我每次都要母亲多给我炝一瓶糟辣子——没有什么能比菜油炝糟辣子更适合拌饭的了。做法也简单：把菜油倒在锅里烧到冒出青烟，然后倒入糟辣子炝炒，把辣子里面的水分炒干晾冷，再装到罐头瓶里面就可以了。寝室里的其他同学也会从家里带各种小菜来调味，当然带得最多的还是菜油炝糟辣子。从罐头瓶里舀几勺油旺旺的糟辣子伴在热饭里，瞬间就开胃了许多，我和同学们就是这样吃了三年。红彤彤的糟辣子拌饭，让大家没有了条件优劣之分，消除彼此的差别，结下了最深厚的同窗情谊。

　　在故乡，人们几乎餐餐都离不开糟辣子，那道酸辣的滋味能在饭桌上陪伴人们度过春夏秋冬。

　　正月里大鱼大肉吃腻了，到菜园里摘一把鲜嫩的白菜苔，放锅里用白水煮开，一定不能放油。再倒一碗糟辣子，只加一点盐，煮到菜薹变黄的时候捞出放凉，就是一道好吃开胃的酸汤菜。煮好的糟辣子酸菜，菜汤微黄清冽，味道酸爽提神，是去油腻的最佳选择。要是遇到哪家给祖坟立碑或是新坟挂社聚餐的时候，黄焖羊肉或许早已勾不起胃口，若从大铁桶里舀一瓢酸辣清爽的糟辣子酸菜出来，往往更能获得众人的偏爱。

　　农忙的时候，大人们晌午回到家休息，就会支起灶火煮一锅糟辣面。把菜油倒进灶锅烧出青烟，再倒一碗糟辣子进去炝一会，然后掺几瓢凉水，等汤烧开后，放几把挂面到汤里焖煮，煮熟之后连面和汤一起舀到碗中。糟辣面做法简单，但很多人却总是煮不好，不是汤干面糊了，就是煮久面坨了。二伯最会煮糟辣面，每次煮面的火候，还有汤和面的比例总是掌握得恰到好处。煮好的糟辣面，汤酸辣鲜香，面条利索爽口，那滋味甭提有多棒了，吃完后浑身热乎有劲。记得小时候，农忙的季节菜园里没几样时令菜蔬，家里来了客人或是讨寨邻来帮农活，饭桌上有道糟辣子煮面，就能缓减没菜的窘境。简单朴素的糟辣子煮挂面，现在来看兴许平淡无奇，但在生活还不富裕的年代，一钵糟辣子煮面，最能体现主人家的盛情。

　　秋收的时候，把稻谷打完，无论如何都要捉几条田鱼来当晚饭菜。糟辣子是煮鱼必不可缺的作料，缺了糟辣子，就如同做菜没了油盐。煮好的糟辣田鱼，鱼肉紧致鲜嫩，鱼汤酸爽香浓，滋味鲜美无比。从小到现在，每次家里煮稻田鱼，我最期待的就是盛上半碗米饭，舀一勺滚烫的鱼汤浇在碗里，一半鱼汤一半饭，上面还飘着一点嫩绿的芹菜叶，色香味无比诱人。沿海的人们吃不惯淡水鱼，说有泥腥味，大概是他们想不出好的办法来解鱼腥。同样在贵州，若没有糟辣子或红酸汤，面对一条鱼，确实不知该如何下手。糟辣子，成了稻田鱼最完美的搭档。

　　临近腊月，家家户户都要杀年猪，故乡把杀猪饭叫“吃庖汤”。主菜就是满满的一灶锅大肥肉片子，大家吃的时候嫌肥肉大片下不了口，就用筷子在锅里刨来刨去寻找瘦肉，所以才叫“吃庖汤”吧。若是早上“庖汤”吃腻了，晚餐则就是糟辣子炒猪肉。长沙街头菜馆里的辣椒炒肉用的是青椒，四川人擅长的回锅肉是用豆瓣酱炒的，而我们这里炒猪肉更喜欢用糟辣子。火钳放炭火里烧红后把猪皮烙焦，肉洗干净切好。先把肥肉放锅里加点水煮干煸出油，再把瘦肉片加进来炒，放点姜丝蒜片，然后倒糟辣子翻炒出香味，最后掺一点水，放点葱段和蒜叶就可以了。在寒冷的天气里，炒这样一小锅糟辣子猪肉，围在锅边就着米饭吃，后面再烫一点豆腐和白菜，真是人间美味。

　　故乡的人们爱吃糟辣子，更会做糟辣子。

　　入秋的时候，家家户户都要做糟辣子，俗称“砍糟辣子”。处暑过后，地里面的辣椒就红了，长得又直而又饱满的二荆条，挂在翠绿的枝丫上，红绿相间，颜色很是诱人。妇女们就背起背篼或挑上竹箕，到自家地里采摘辣椒，要把背篼和竹箕装得满满当当的，再挑到河边清洗干净。到制作的时候，先把家里的大木盆洗干净，然后把砧板放在盆中央，再把洗净后的辣椒放到盆里，辣椒上面放嫩姜块和蒜瓣，也有不放蒜瓣的，奶奶说是放蒜了味苦。接下来用农村砍猪菜的“插刀”把辣椒剁碎。“插刀”是特制的刀具，刀片呈半圆形或正方形，刀把是一根半米多长的木棒，箍紧在刀背正中央上。剁的时候，两只手握住刀把，上下不停地剁砍。把辣椒剁细之后就撒上盐用木瓢不停地搅拌，装入土坛中，再倒入斤把白酒，盖上坛盖，把坛沿里面加满水，放半个月左右就可以开坛食用了。

　　糟辣子不同于湖南剁椒，糟辣子是经过发酵后产生的，不管是辣味还是酸味，口感都是比较甘醇的，不会过于辛辣或是“寡酸”。上好的糟辣子应该是辣而不燥，酸而不涩，风味纯正，同时色泽红艳，汤汁饱满，随便舀一勺放碗里都能沥出汁水。糟辣子存放时间越久，味道越醇厚，但是切记不能沾油，否则会变质发霉。每次在老家炒菜舀糟辣子的时候，揭开土坛盖，拿木勺子把糟辣子舀碗里后，盖坛子时坛沿里会冒出些水泡，还会发出“咕噜噜”的水泡声，很是悦耳。小的时候，母亲时常吩咐要给坛沿加水，怕干水了漏空气进去导致糟辣子氧化发霉。于是但凡看见坛沿的水缩了一点，我都会拿铁瓢从水缸里舀点水小心翼翼地浇上面，水浇得满满的差点要溢出来。现在回想起来，竟也是儿时的乐趣之一。

　　现在，不管是城里还是农村，很少能看见拿“插刀”到木盆中剁糟辣的场景了，为了省时省力，人们选择用机子替代传统的手工，虽然味道没太大差别，可内心总倾向于原先的场景，难免有些失落。每逢“晒秋”的时节，周末我都要回老家玩两天，每次走在门前的田间小道上，秋风里的桂香会掺有淡淡的椒香味，这是记忆中丰收的味道，可我却再也吃不到爷爷亲手炒的糟辣子饭了，那是我最怀念的味道。

　　故乡的辣椒又红了，映红了乡亲们的笑脸。一碗糟辣子，不仅包含着浓浓的故乡味道，更是饱含着我对这片热土深深的眷恋之情。